В начале сентября вся наша семья в составе русской мамы, индийских папы и бабушки, а также двух очаровательных маленьких девочек трёх и пяти лет от роду погрузилась в машину и отправилась в путешествие. В обе стороны мы проехали больше 900 километров, потратили 50 литров дизеля, два дня и около ста долларов наличными с одной только целью - избавить от волос двух упомянутых выше девчонок и их страдающую авантюризмом маму. Когда наша фотография появилась в соц. сетях, это вызвало настоящий шквал комментариев с вопросами - зачем? Почему? Как вы на это решились? Что это означает в индийской культуре? Как ощущения? Какова реакция окружающих?

Ответы на эти вопросы, а также рассказ об опыте посещения самого популярного среди индийских пилигримов храма и будут в этой статье.

Как мы на это решились.

По всей Индии соблюдается традиция первой ритуальной стрижки ребёнка, когда волосы сбриваются наголо. Считается, что волосы, с которыми малыш находился в утробе матери, несут на себе груз прошлых жизней, и если вовремя их не срезать, то это может неблагоприятным образом повлиять на жизнь настоящую. Но если на Севере детей бреют один раз - на первом, либо на третьем году жизни, то на Юге эта традиция немного видоизменилась, и детей стали брить по три раза - когда им исполняется год, два, и три. Если спросить родителей, зачем они это делают, то кроме религиозных причин говорят о том, что 1. бритьё полезно для роста волос, 2. помогает лучше переносить жару, 3. элементарно спасает от педикулеза, который так легко подхватить в индийском детском саду.

Мы родители не совсем традиционные и достаточно ленивые, но раз уж есть такой обычай, то почему бы однажды ему не последовать? Размышляя подобным образом, мы стали прикидывать - как бы все устроить, чтобы процесс получился не только полезным, но и интересным. Так мужу пришла идея - поехать в соседний штат Андра-Прадеш, где в городе Тирупати располагается знаменитый храм лорда Венкатешвары (Вишну). Стоящий на вершине холма храм известен на весь мир именно благодаря тому, что в него стекаются люди со всей Индии принести свои волосы в дар Богу.

Услышав о том, что мы едем в столь особенное место, я вспомнила о когда-то написанном списке из ста целей, где хоть и на девяносто девятом месте, но фигурировал пункт "побриться наголо". Теперь передо мной маячила возможность не только осуществить давнее желание, но и поддержать этим действием дочек, и, возможно, немного осчастливить им самого могущественного из богов индуистского пантеона. "Сейчас или никогда!" - решила я, и рассказала о своём решении мужу, который, преодолев первое недоумение, поддержал меня в стремлении к экспериментам.

Немного о храме

Храм Венкатешвары - самый посещаемый во всем мире. По информации из разных источников, в день через него проходят от 30 до 100 тысяч пилигримов. Чем обусловлена эта популярность? Бог Вишну - верховный бог индуистского пантеона и имеет наибольшее число последователей. По легенде, он сам спустился на холм Венкатадри и превратился там в каменное изваяние. Побывавшие в храме люди рассказывают о волшебном разрешении сложнейших проблем, о последовавшем вскоре самоопределении, исполнении заветных желаний. Их радостные рассказы, полные благодарности к Вишну, привлекают в храм все новых и новых пилигримов.

Ещё одна легенда гласит, что когда лорд Венкатешвара планировал свои свадебные торжества, ему пришлось занять астрономическую сумму у другого божества - лорда Куберы. Свадьба прошла на ура, брак сложился наилучшим образом, но долг не выплачен и по сей день. Несмотря на это Вишну считается богом богатства и процветания, поэтому последователи с готовностью помогают ему выплачивать долг, ожидая взамен благодарности, во много раз превосходящей их вклад. В день храм собирает до 22,5 млн рупий пожертвований. Кроме того, в 2010 году управляющий храмом траст передал на хранение в центральный банк Индии 3 тонны золота, скопившиеся в храме за несколько лет.

Другая легенда рассказывает о том, что однажды лорд Баладжи (реинкарнация Вишну) остался без клока волос. Тогда принцесса Нила Деви, увидев это, сочла, что такое прекрасное лицо, как у него, не должно быть обезображено, отрезала часть своих волос и с помощью магии вживила их на голову пострадавшему. В благодарность за это Вишну пообещал, что все пожертвованные его последователями волосы будут передаваться Ниле Деви.

Последователи и тут не подвели - сейчас в храме ежедневно приносится в жертву до тонны волос. Они тщательным образом сортируются и складируются, а затем выставляются на аукцион, где их покупают крупные компании, занимающиеся экспортом индийских волос в западные страны. В год эта деятельность приносит храму ещё около 6 млн долларов.

Вернёмся к нашему путешествию.

Со всеми остановками мы провели в пути около семи часов, и приехали к подножью горы к 10 вечера. Даже в это позднее время улицы были достаточно оживлены, тут и там открывались и закрывались двери больших и маленьких отелей, гестхаусов, ресторанов и кафе, меж которыми сновали лысые люди с желтоватым порошком на голове. Вообще, город навевал ассоциации с пребыванием на фабрике по производству "лысиков": вот идёт уже "обработанная" семья - с волосами здесь осталась только мама, а папа и двое детей стали одинаково гладкоголовыми, а вот и "необработанный" материал - вся семья с волосами разной степени растрепанности заселяется в отель, пребывая в радостном возбуждении от предстоящего приключения.

Такими были и мы. После полутора часов поисков подходящего по цене и комфорту отельчика, мы заселились в небольшой, но чистый и уютный номер с кондиционером, и немедленно улеглись спать. Около восьми утра следующего дня мы проснулись от хорового скандирования мантр, гудков и хлопушек. В этот день в Индии проходил один из важных религиозных фестивалей - Ганеш Чатурти, посвящённый, как можно догадаться, слоноголовому богу Ганешу.

После легкого завтрака в кафе при отеле мы перенесли вещи обратно в машину, чтобы неспешно отправиться на ней по направлению к нужному холму через запруженные праздничной толпой улицы. В свете дня город открылся с новой стороны - хорошие автомобильные дороги, усаженные по сторонам цветами, просторные тротуары, на которых в кои-то веке ничего не растёт, никто не открыл свои малый бизнес, но по которым свободно ходят пешеходы. Здания вокруг варьировались по уровню от простых грязноватых "коробок" с развешанным по балконам бельём, до шикарных вилл и частных отелей с украшенными вензелями воротами.

На подъезде к горе наш путь преградил современный проверочный пункт, оформленный в стиле характерном скорее храму. Вежливые "пограничники" в камуфляже попросили всех пассажиров выйти из автомобиля вместе с сумками, а водителя - открыть капот и багажник. На прилегающую к храму территорию категорически запрещено провозить не только оружие, но и любые интоксиканты, как алкоголь и сигареты. После проверки сумок и машины сканером мы наконец-то устремились вверх по дороге.

Дорога извивалась серпантином, и взору то и дело открывались удивительные для Индии картинки - то обустроенные обзорные площадки, то вполне европейского вида бесплатные туалеты, то пункты охраны и медицинской помощи. Что главное, нигде не было даже следов мусора. Так или иначе, складывалось впечатление, что деньги, попадающие в храм, в конце концов не пропадают почем зря, но идут на развитие региона.

Добравшись до вершины, мы попали в целый прихрамный городок - тут были и дома браминов, и гестхаусы для пилигримов (их надо бронировать как минимум за полтора месяца), несколько зданий администрации, парковки, кафе и рестораны, и толпы, толпы народа. Первым пунктом программы у нас было избавление от волос. Муж попросил оставить в машине все вещи, включая обувь (в ней все равно никуда не пускают), но взять полотенце и сменную одежду. Гадая, чем обусловлено это пожелание, я предпочла послушаться, и собрала все необходимое для себя и детей.

Здание, где работают брадобреи меня немного разочаровало. В мечтах это было что-то такое искусно украшенное, с гирляндами из цветов и звучащими откуда-то прекрасными мантрами. На деле же оказалась внушительных размеров бетонная коробка, где на первом этаже гостей встречала проходная с турникетами. За каждого желающего побриться надо было заплатить 50 рупий и взамен получить талончик и лезвие. На втором этаже нам открылся выложенный безличной светлой плиткой просторный зал с высоченными потолками. По периметру сидели десятки парикмахеров, а в центре располагались скамейки для ожидающих своей очереди клиентов. Нам повезло увидеть свободного брадобрея в первую же минуту, но пока мы к нему шли, перед нами успели затесаться две молодые индианки. Они по-очереди присели на корточки, и парикмахер отрезал сантиметра по три волос от их полуметровых грив. "Говинда" сказали девушки, восславив Вишну одним из его имен, и были таковы. "Ничего себе - пронеслась мысль - и так тоже можно пожертвовать волосы? Неужели, зачтется??" Однако на моё решение это никак не повлияло. Я уверенно подошла к освободившемуся месту, села перед парикмахером, скрестив ноги, и склонила голову. Он перехватил волосы в два хвоста и начал орудовать острым лезвием:

Тут-то и стало ясно, зачем нужна сменная одежда. Чтобы облегчить процесс бритья голова поливалась водой, которая стекала на пол, пропитывая тунику и штаны. Не помню неприятных ощущений. Помню, что надо было иногда повторять "Говинда", и ещё - это странное чувство, когда хвосты падают на пол.. Затем лысую уже голову ополоснули водой с антисептиком, последний раз сказали волшебную мантру, и отпустили с богом. За мной пошли обриваться и дочки в порядке старшинства. В отличие от других детей похожего возраста, они перенесли процесс спокойно и с улыбкой, видимо, вдохновлённые маминым примером.

Оставшись без волос, мы первым делом перефотографировались и остались неожиданно довольны результатом. Осознание провернутой авантюры наполняло радостью, и широкие улыбки упорно не хотели сходить с лиц. В приподнятом настроении мы отправились на выход. Там всем желающим рисовали на лбу знак Вишну в виде белой латинской буквы U с красной полоской посередине. Муж посоветовал подождать с рисунками, так как следующим пунктом назначения был душ.

Душевые занимают соседнее с "парикмахерской" здание не менее внушительных размеров. Женское и мужское отделение находятся на разных этажах. Из кранов здесь течёт горячая вода, сотня кабинок оборудована всем необходимым, но можно обмыться и из-под кранов в холле - поливая себя из кувшина. Мы с девочками с удовольствием отмылись от остатков сбритых волос, переоделись в сухую одежду, на выходе из здания подставили лбы рисовальщикам священных знаков, и, по дороге закинув вещи в машину, всей семьёй направились к следующему пункту назначения - храму.

Надо сказать, способов попасть в храм есть два - платный и бесплатный. Первый стоит всего 300 рупий, но сокращает время ожидания своей очереди в несколько раз. Билеты можно приобрести заранее или уже на месте, но есть одно «но» - для покупки такого билета необходимо предъявить удостоверение личности. Для нас это правило сыграло роковую роль, ведь озаботившись всеми необходимыми документами для себя и детей, мы совсем забыли проверить, есть ли они с собой у нашей бабушки. А у неё-то документов не оказалось...

Если в других местах можно было бы найти способы обойти правила, то в Тирупати система работает, как часы. Нет удостоверения - не будет и билета на даршан (службу). Потратив 15 минут на препирательства с ответственным персоналом, мы поняли, что делать больше нечего, ведь уйти в храм без бабушки мы не можем. Оставалось только воспользоваться вторым способом - бесплатным. Так началось моё самое индийское приключение.

Продолжение следует...